大家好,今天小编来为大家解答以下的问题，关于唐朝发际与唐朝的兴衰，冬至日与金石发际射地杜牧译文这个很多人还不知道，现在让我们一块儿来看看吧！
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[One]、古代女装的说法
〖One〗、商周礼制十五而笄；西汉深衣制,上襦下裙,街市罗衣飘飘；南北朝衣身紧贴,对襟直领衣袖细窄,引入胡服风范；唐中前期小头鞋履窄衣裳，披帛半臂兴盛；晚唐时世宽妆束,衣裙宽松；宋尚素雅；明霞帔比甲兴盛；清汉族传统服饰终结,满族特色的旗袍影响至今。
〖Two〗、以往对于这一历史时代的衣着我们近于极端无知。直到近年，才从始皇陵前发现几件大型妇女坐俑，了解到衣袖紧小，梳银锭式后垂发髻，和辉县出土战国小铜人实相近，与楚帛画妇女发髻亦相差不多。最重要的发现，是衣着多绕襟盘旋而下。反映于铜器平面图像上，虽不甚具体，反映于木陶彩俑、铜玉人形等立体材料上，则十分明确。腰带边沿彩织装饰物，花纹精致处，多超过我们想象。由比较了解到，这种制度，一直相沿到汉代，且具全国性。
〖Three〗、至两晋衣着特征，妇女如干宝《晋纪》和《晋书·五行志》说的衣着上俭而下丰（即上短小，下宽大），髻用假发相衬，见时代特征。因发髻过大过重，不能常戴，平时必搁置架上。从墓俑反映，西晋作十字式，尚不过大。到东晋，则两鬓抱面，直到遮蔽眉额。到东晋末齐梁间改为急束其发上耸成双环，名“飞天”，邓县出土南朝画像砖上所见妇女有典型性，显然受佛教影响。
〖Four〗、隋统一中国后，文帝一朝社会生活比较简朴。从敦煌壁画贵族进香人，到青白釉墓葬女侍俑比较，衣着式样均相差不多。特征为小袖长裙，裙上系及胸。
〖Five〗、谈唐代服饰的，因文献详明具体，材料又特别丰富，论述亦多。从唐初李寿墓中出土物，伎乐石刻绘画，及传世《步辇图》中宫女看来，初唐衣着还多沿隋代旧制，变化不大。而伎乐已分坐部和立部。由新疆近年出土墓俑，及长安新出唐永泰公主、懿德太子诸陵壁画所见，了解到唐代“胡服”似可分前后两期，前期来自西域、高昌、龟兹，间接则出于波斯影响，特征为头戴浑脱帽，身穿圆领或翻领小袖衣衫，条纹卷口裤，透空软底锦靴。出行骑马必着帷帽。和文献所称，盛行于开天间实早百十年。后期则如白居易新乐府所咏“时世装”形容，特征为蛮鬟椎髻，眉作八字低颦，脸敷黄粉，唇注乌膏，影响实出自吐蕃。
〖Six〗、宋人衣着特别值得一提的，即除妇女高髻大梳见时代特征，还有北宋一时曾流行来自契丹上部着宋式对襟加领抹（花边）旋袄，下身不着裙只着长筒袜裤的“吊墩服”，即后来的“解马装”，影响流行于社会上层，至用严格法律禁止。
〖Seven〗、妇女花冠起源于唐代，盛行于宋代。名称虽同，着法式样迥异。唐代花冠如一顶帽子套在头上，直到发际。至于宋代花冠，则系用罗帛仿照真花做成。宋人尚高髻，向上直耸高及三尺，以至朝廷在皇佑中不得不用法律禁止。原因是当时花冠多仿拟真花。从人形衣着言，在蓬松发际加一点翠金步摇钗，实纯粹当时标准式样。如再加一像生花朵，则近于“画蛇添足”、不伦不类矣。这种插戴在唐代为稀有少见，在宋则近一般性。
[Two]、冬至日与金石发际射地杜牧译文
〖One〗、远信初凭双鲤去，他乡正遇一阳生。尊前岂解愁家国，
〖Two〗、辇下唯能忆弟兄。旅馆夜忧姜被冷，暮江寒觉晏裘轻。
〖Three〗、竹门风过还惆怅，疑是松窗雪打声。
〖Four〗、冬至到了，气候转冷了，不知远方的弟弟境况如何？写封家书问候一下吧。
〖Five〗、一杯苦酒，默坐独饮，非但无以解忧，反而顿生愁绪无数。
〖Six〗、天冷了，不知多病的弟弟是否知道保重自己的身体？是否知道添衣加被？
〖Seven〗、飒飒的寒风已让作者深感不安，更何况是冷雪呢？即使不是雪，难道雪天的到来还会远吗？
好了，关于唐朝发际与唐朝的兴衰和冬至日与金石发际射地杜牧译文的问题到这里结束啦，希望可以解决您的问题哈！
